雪衣豆沙，温暖甜美的故土滋味
作者：艾 英（江苏）
前些天刷朋友圈，看见侄女在微信中写：“想吃爸爸做的雪衣豆沙了……”我在她文图下面留言：“我喜爱吃你爸爸做的雪衣豆沙，也喜爱吃你爷爷做的雪衣豆沙。”侄女回复：“我历来没吃过爷爷做的。”“是哦，你是1984年春天出世的吧？你爷爷1980年秋天就生病了……”
我与侄女在微信中聊得挺亲热，也挺伤感，说到“雪衣豆沙”这几个字，激起我心里的一片涟漪：父亲熟练地滚动一锅油汪汪、金灿灿的雪衣豆沙的景象，停留在年月深处；哥哥端出一盘热腾腾、香馥馥的雪衣豆沙的画面，镌刻在生命旅程；全家人聚在一同，力争上游吃雪衣豆沙的场景，在回忆中鲜活、生动。
我出世于上世纪60时代中期。小的时分，家里与大多数家庭相同，日子不是很殷实，但在长春某饭馆当司理的父亲，有一手煮饭做菜的好手艺。父亲是个大忙人，成天不着家，长在饭馆里，平常家里的饭菜都是母亲做，只需新年、过节时父亲才会掌勺做年夜饭，也会先做出一道雪衣豆沙给全家人吃，由于这道点心涵义甜甜美蜜、团团圆圆。
比我大五岁的哥哥和比我大三岁的姐姐对这道点心是什么感觉、喜爱与否我不清楚，乃至也历来就没问过他们，但是我特别喜爱吃这道绵软甜美、耐人寻味的甜食——不要说吃，一想到它，口水就要流下来了。
雪衣豆沙，也叫雪绵豆沙，是吉（林）菜和东北菜的经典甜食，起源于东北满族、清朝宫殿御宴，已有上百年前史。制造流程与工艺精密、考究，制造进程杂乱、繁琐，费时、吃力、费油，一定要现做、现炸、现吃。
每次做时，父亲总是独安闲厨房繁忙，只知道做雪衣豆沙用到的主要原料有红豆、鸡蛋、淀粉、面粉、猪油、白糖等，都是手艺制造，但详细怎样做的，我并不知道。只听到筷子敏捷在碗里搅动鸡蛋清的声响，有时会情不自禁地跑到厨房，往炉前凑。因火大油热，父亲怕溅到我脸上和身上，总是吩咐我：“离远点。”有时，乃至呵责——“别过来！”所以我总是小心谨慎地看着，至今也不会做，这是一个惋惜。
通过漫长的着急的热切的等候，等父亲把刚出锅冒着热气的雪衣豆沙装在盘中，撒上白糖，咱们刻不容缓地蘸着白糖，一口咬下去，半糊状的豆沙馅烫嘴——我差不多每次都被烫到，但下一次仍是这样急迫。雪衣豆沙有必要趁热吃，刚炸出来金黄、圆润、顺滑，假如放时间长就凉了、软了、瘪了。第一个总是饥不择食，感觉外酥内软，有点弹性，因不油不腻，有点骑虎难下。但吃最终一个就细嚼慢咽，让甜美、鲜香、油炸的滋味在口、舌、鼻之间，旋转、旋绕、充满……
哥哥是男孩子，身体好、能吃（后来做运动员、成为武士、当厨师）；我最小也最馋，一到这时就胃口大增，吃到舔手指停止；姐姐性情温和，不争不抢。妈妈更是让着咱们，不怎样吃。我乃至觉得，人世间最美的滋味便是雪衣豆沙，每年能吃到一次，就称心如意。父亲做这道点心要花好长时间，而几个孩子总是风卷残云，一瞬间时间就消除净。每次吃完雪衣豆沙后，家里飘着的豆香、蛋香、油香，还有热气和甜美气味，久久不散。
1980年秋天，父亲患沉痾，手握不住筷子，再也不能为一家人做雪衣豆沙了。
父亲生病后不久，哥哥从部队转业回长春，也在饭馆作业，先做厨工，后做厨师——28岁成为三级厨师，后来还自己开过一段时间的饭馆。
在我脱离长春到北京读大学的几年间，哥哥也会做雪衣豆沙，有在饭馆的勤学苦练，应该也得到父亲的“真传”。每年寒假回家，正赶上过新年，哥哥顶替父亲掌勺全家的年夜饭，也会先做一盘雪衣豆沙给家人垫底。我看过哥哥做这道点心的进程：将鸡蛋清搅打至干性发泡，参加淀粉拌和均匀，做成蛋泡糊；勺内放入猪油，用筷子夹着现已揉好、沾满面粉、蘸满蛋泡糊的豆沙团子，挨个下入热油中；用热油轻浇，白色的雪球在起浮，直到炸成金黄色捞出，放在盘子里，撒上白糖，就可以吃了。这时，父亲也会尝上一个，渐渐地吃。有时点点头，说声“不错”；有时摇摇头，渐渐地说，“还差点火候……”
2001年5月末，母亲逝世了。2006年大年初二，父亲逝世了。
我仍隔几年回长春一趟，看望垂暮的姑姑，陪同年岁渐渐的变大的哥哥、姐姐，每次都住在哥哥家。知道我爱吃这道点心，只需我一回去，不管什么时节，哥哥都要特意做一次雪衣豆沙。
其实，这些年在江南日子，我知道常州有一道名点，叫“网油卷”。与“雪衣豆沙”称号不同，但用料、形状、口味大体类似。我在一些饭馆吃过屡次，细密绵软，甜美松鲜。但说来也是古怪，我不吃时历来也不想，心心念念的仍是雪衣豆沙。总觉得这儿的网油卷与家园的雪衣豆沙，尤其是与父亲和哥哥做的雪衣豆沙，如同差点什么。但是，差点什么呢？
2017年秋天，我休半个月公度假，再次回到长春。住在哥哥家，他家楼上住着侄女一家。哥哥年近花甲，眉毛、眼睛、神态与父亲几乎一模相同，尤其是满头白发、白色眉毛，看着心酸、疼爱，又想起父亲，不免伤感。哥哥要做雪衣豆沙，我不忍心让哥哥多劳累，劝他不要做了。哥哥说，不费事，豆沙馅有现成的卖，不必自己弄。再说，你侄女和侄孙女（侄女的女儿）都和你相同，就好这一口子，外面饭馆做的不吃，偏要吃我做的。
我一边与哥哥聊家常，一边细心地看他用筷子打蛋清：他分三次参加白糖，直到把蛋清彻底打发至发白成雪花状，筷子立在碗中不倒——哥哥说，这是你回来了我就手动打发蛋清，平常做用打蛋器。手动打发太累，也费时间。我方想起，小时分不知道吃过多少次、多少个雪衣豆沙，只知道好吃，从未想到父亲做这道点心的辛苦。
哥哥往锅里倒一些油，烧热之后，把裹上蛋清的豆沙团子放里边炸，一瞬间转小火。他告诉我，做这道点心的关键是火候要把握好，油温不能过低，也不能太高，下锅后等外表定型漂起来，再略微有些焦的时分就捞出来。
一盘雪衣豆沙上桌，我和侄女、侄女的女儿三代人一同吃。一口咬开粘着白糖的外皮，再细细咀嚼，豆沙馅和白糖像雪相同在嘴里渐渐消融。清甜、酥糯、鲜香，细密、绵软、柔软，与小时分的滋味一模相同——从父亲制造到哥哥制造，嘴里、胃里，心里、梦里都是原汁原味；鲜甜美美的滋味、浑厚漫长的口感，经年流通，不曾改动；从幼年到青年，从中年到晚年，我已是不能多吃甜食的年岁。这道东北名点高糖高热高油，但我的毅力在这道美食面前早已一触即溃。
与我同年的嫂子也会吃上一个，而哥哥却是一口不吃，他血糖高，不能吃甜食，任劳任怨做这道点心仅仅为一家人，与父亲当年为一家人相同——假如父亲知道在他和母亲脱离人世后，他的儿女们还“常（州）来长（春）往”，而且日子过得渐渐的变好，他也是欣喜的吧？
我总算理解，为什么感觉东北长春的雪衣豆沙与江南常州的网油卷不同：由于雪衣豆沙是我生射中的专属甜品，于我的人生有特别含义，承载我幼年高兴、温馨、美好的韶光。那些一般、朴素、本真的日子，即便艰苦，也是苦中有乐、苦中有情、苦中风趣；雪衣豆沙不是一种一般的点心，而是用心血凝聚而成的食物，蕴藏至亲至爱的真诚情感，浸透漫长悠远的温馨回忆。每一次吃绵软可口的雪衣豆沙，都回想小时分的滋味；每一个喷香扑鼻的雪衣豆沙，都凝聚亲人的劳动；每一次想起那些时代悠远的日子片断、其乐融融的家庭场景，怀念故土之情激烈动摇，怀念亲人之情难以言喻。
雪衣豆沙，溢于齿间，渗进味蕾，百吃不厌；雪衣豆沙，用亲情和爱做成，不止时间短地安慰肠胃，更持久地温暖心灵。
本文刊于2020年4月11日《吉林日报·东北风》周刊。
